sábado, 31 de agosto de 2013

21 Restaurante en Zahara de los Atunes

Detalle decoración interior
En Zahara hay muy buenos restaurantes, pero 21 Restaurante, es una cosa distinta. En primer lugar lleva muy poco tiempo abierto. Es la aventura de un cocinero australiano que ha emigrado a España siguiendo a la Jefe de camareros, una madrileña y ha recalado en el maravilloso pueblo de Zahara de los Atunes. Su idea ha sido establecer un restaurante distinto y original. Distinto tanto en su decoración como en su cocina, que es internacional.

La decoración es bastante "chic". De sus paredes cuelga siempre una exposición de arte. Actualmente es una de fotografías de Zahara. Se sitúa en una calle tranquilar del pueblo, y tanto las lámparas, las mesas o la sillas son originales. El servicio es muy amable y atento, dado que tienen pocas mesas, es rápido y está al quite de cualquier deseo. Esta dirigido por la Jefa de Camareros madrileña, y por la encantadora ayudante malagueña.

Mobiliario, lámparas

 La comida tiene una buena relación calidad precio. Hay platos de la cocina local como es un tartar de atún, o el solomillo de retinto. Pero también tienen platos de la cocina neozelandesa o más internacionales, como la lasaña de verduras, o el cordero de Nueva Zelanda, o queso extremeño. Otro plato bastante original y conseguido son los raviolís rellenos de codorniz. 


Tartar de Atún
Lo distinto de la carta aparte de la originalidad y presentación de los platos es que cambia cada 21 días como indica el nombre del restaurante.
Queso extremeño

Cordero neozelandés
Raviolís de Codorniz

La presentación de los postres también original y creativa y de sabores conseguidos. Al igual que la carta del vino para quién le guste teniendo referencias neozelandezas. Lo mejor sin lugar a dudas es luego la factura pues la relación precio calidad es muy interesante.

Postre

 Este restaurante tiene recorrido y se consolidará en una zona como Zahara de los Atunes.
Calle Palacio de Las Pilas, 21, 11393 Zahara de los Atunes. T: 956457443



21 R

jueves, 29 de agosto de 2013

Camino de Santiago V. Pedrouzo-Santiago de Compostela. Camino Francés

Catedral
Última etapa de esta parte del Camino, con llegada a la meta, la tumba del Apóstol en la catedral de Santiago de Compostela. Es una etapa tranquila, con algunas fealdades, como es la entrada a Santiago hasta llegar al Monte do Gozo. Por ello hay que indicar un aspecto muy positivo del Camino: las personas que conoces o con las que hablas. En primer lugar hay una especie de solidaridad dentro del camino entre todos los que van por la senda del mismo. La palabra más escuchada es "buen camino". Aunque esta solidaridad creo que se pierde fuera del Camino, pero dentro, siempre hay alguien dispuesto para ayudar en cualquier tema. 

Peregrinos
Te encuentras mucha gente en busca creo que de su camino interior, pues realiza el itinerario sola. Sin nadie conocido. Se hace conocidos en él Camino, sigue caminando sola o realiza el camino para conocerse, debe haber múltiples ideas para realizar esta experiencia solo con uno mismo. Luego te encuentra gentes de todas clases y condición. Muchos extranjeros, alemanes, australianos, americanos y franceses, además de ingleses. Es un verdadero itinerario cultural europeo. Te encuentras el grupo de jubilado catalanes que hace la etapa con un autobús de apoyo. Pero que andan bastante. O un divorciado gallego, que hace el camino sólo, pues al final su hijo no vino. Esta persona de unos 49 años, cuenta que ahora vive en Oporto por la crisis, y que trabaja en unos astilleros, que ya no son de portugueses, sino que han sido adquiridos por capital chino. Te encuentra personas que no están en muy buen estado físico, pero que hacen la etapa completa, aunque tarden dos horas más de lo normal; pero con esfuerzo y voluntad llegan. En definitiva este es uno de los alicientes humanos más interesantes de este Camino.

Cruceiro
Volviendo al Camino, este día hay muy pocos atractivos, por eso es una rápida etapa para estar cuando antes en Santiago de Compostela. Por otro lado la trama histórica del Camino en esta zona esta bastante deteriorada y sometida al empuje urbanístico. Hoy nos encontraremos con aeropuertos, polígonos y naves antes de Santiago. O la propia autovía de Lavacolla que cortó el camino sin ningún miramiento. Por eso salimos de Pedrouzo para San Antón y atravesamos la última carballeira (robles) del Camino hasta Santiago de Compostela. En Amenal 3,44 km divisamos ya los aviones del aeropuerto de Lavacolla. Pasamos luego por Cimadevella y por una zona agresiva urbanísticamente donde el Ayuntamiento de O Pino ha destrozado el entorno del Camino. Rodeamos el perímetro del aeropuerto, dejando a mano izquierda varias hileras de balizas, Km 6,7, y después de cruzar una carretera secundaria entramos en San Paio km 7,80. Un núcleo de arquitectura popular agrupado alrededor de una capilla.

Monte do Gozo
 Rodeamos Casa Quian, afrontamos un breve repecho por pista asfaltada y tomamos la pista de la derecha, que desciende. Tras salvar la variante por debajo seguimos descendiendo por varios núcleos de la parroquia de Sabugueira: A Esquipa y Lavacolla es el km 9,5 de la etapa de hoy. Luego llegamos a Neiro, y nos encaminamos hasta San Marcos, vamos dejando atrás los centros repetidores de la TVG, y de la TVE Galicia. Por una zona desarbolada alcanzamos San Marcos.  Estamos en el km 14,72. En este punto los que van en grupo si quieren revivir una tradición, pueden empezar a correr al entrar en el pueblo hasta el Monte do Gozo. El primero que vea las torres de la catedral serán nombrado "rey de la peregrinación" dando testimonio de ello en el revés de la Compostela. Ya estamos en el Monte do Gozo, desde donde por primera vez se divisan las torres de la Catedral.

Señalización en Santiago
Aquí hay que subir los 379 metros de la modesta cumbre, al lado del Camino, desde la que millones de compañeros peregrinos sintieron una idéntica emoción al divisar Santiago de Compostela, y por fin la meta. Seguimos el Camino, dejando a un lado el acceso  cafeterías y  comedores, y bajamos hasta un tramo de escaleras. Acto seguido salvamos por un puente la autovía y las vías y progresamos de frente por la prolongada rúa San Lázaro donde se encuentran el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia y el albergue de peregrinos San Lázaro. Enlazamos con la rúa do Valiño y continuamos de frente por la rúa das Fontiñas y rúa dos Concheiros, donde cruzamos la avenida de Lugo. Después la rúa de San Pedro estamos ya en el km 19 de hoy. Por el lugar donde se encontraba la Porta do Camiño entramos en el casco histórico por la rúa das Casas Reais, que sube hasta la praza de Cervantes. Una recta por la rúa da Acibechería nos traslada a la praza da Inmaculada, donde se localiza el monasterio de San Martín Pinario. Finalmente entramos bajo el Arco del Palacio por un pasadizo, donde se reunen a tocar los músicos callejeros, para acceder a la Plaza del Obradoiro, donde la aventura termina.

Credencial
El Camino termina la sensación es especial, lo primero que se hace es ir al centro de la Plaza y descansar mirando la Catedral, el Pazo de Raxoi, sede la Xunta, el Parador y la multiplicidad de peregrinos que llegan. No es lo mismo llegar a esta plaza de turista que andando de peregrino, la sensación es totalmente distinta. Luego vamos a la Casa del Deán, en la Rua Do Vilar, para ir a la Oficina de Atención el Peregrino, donde una vez comprobados los sellos en la credencial, que al menos se haya realizados los últimos 100 km y que tengas como mínimo 2 sellos por día, preferibles los sellos verdaderos que son los de las iglesias, ayuntamientos o albergues, te expiden la Compostela, como justificante de la realización de la peregrinación por el Camino de Santiago. Finalmente el que quiera puede asistir a la misa del peregrinos en la Catedral a las 12 de la mañana, es interesante incluso para quién no sea creyente, por la diversidad que se encuentra y por el aspecto antropológico.  Finalmente decir que hablar de Santiago de Compostela ciudad maravillosa declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985, Santiago de Rosalía de Castro, o los singulares edificios de la misma, ciudad universitaria, viva y melancólica a la vez requiere muchos post, nuevos. Seguiremos en el Camino pero por otras etapas.





domingo, 25 de agosto de 2013

Zahara de los Atunes. (Cádiz)


Playa de Atlanterra al amanecer
El pueblo de Zahara de los Atunes, es marinero, situado en una hermosa ensenada marítima, y pertenece municipio de Barbate. Está situado tan en el límite del municipio que el propio cuartel de la Guardia Civil queda en el término de Tarifa, en el que están también gran parte de hoteles, o zonas como la playa de Atlanterra. Sin embargo, todo el conjunto es Zahara de los Atunes. El topónimo del pueblo viene como no podía ser de otra forma de la pesca del atún y de la almadraba. Ya en 1294 el Rey "Sancho IV El Bravo" le otorgó a "Gúzman el Bueno" el privilegio de la pesca del atún, y de él paso a sus descendientes los Duques de Medina-Sidonia. De las más importantes era la de Zahara.

El autor del Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra, situó a Carrizo(protagonista de la Ilustre Fregona) en la almadraba de  convirtiendo este pueblo en un lugar cervantino. La obra habla de la vida del pícaro en las almadrabas de Zahara. Hay extractos del libro La Ilustre Fregona de Miguel de Cervantes en los que menciona a Zahara de los Atunes
Portada de la Ilustre Fregona de Cervantes
Pueblo y río Chacón
Zahara siempre se ha matenido aislado trabajando sus habitantes en la pesca, tal es así que la primera carretera que la unió con la general no se realizó hasta 1925. Así se mantuvo el pueblo y en los años del desarrollismo franquista de finales de los sesenta y principios de los setenta no fue objeto de la codicia constructoras. Eso ha permitido en parte tener una vista de playas vírgenes, no tener ningún paseo marítimo enlosado, y tener una naturaleza verde que se funde en el mar. Las únicas construcciones se encuentra en la Urbanización Atlanterra. Por todo ello sigue siendo un lugar muy tranquilo, y donde se práctica un turismo sostenible.

Playa del Cañuelo
Playa de Zahara con Barbatee al fondo
El principal aliciente de Zahara de los Atunes, son su costa y sus playas. Playas semivirgenes, limpias y de aguas transparentes. Con claridad se divisa África, y perfectamente los acantilados de Barbate. Se extienden desde el pueblo de Zahara de los Atunes hasta el cabo de Gracia, cubriendo todo el núcleo de Zahara y Atlanterra. Es uno de los pocos lugares en los que se funde el verde de la naturaleza con el azul del mar. Gran parte de las playas están ubicadas en zonas protegidas como la Sierra de la Plata; perteneciente al Parque Natural del Estrecho de Gibraltar o las áreas militares del Retín o de Bolonia. Gracias a ésta protección se ha promovido un turismo respetuoso con el entorno y el medio ambiente.

Playa de los Alemanes
Palacio Duques de Medina-Sidonia
 La primera es la Playa de Zahara de los Atunes ideal para familiar y que tiene estampas marineras de pescadores con su redes. Es un amplio arenal de casi cinco kilómetros. Luego tenemos la Playa de Atlanterra que tiene tres kilómetros, de arena y con cristalinas aguas. Lo único es que al final está la urbanización de Atlanterra. Luego empiezan las dos zonas de playas salvajes totalmente. Primero la de los Alemanes. Ideal para cualquier día excepto con vientos fuertes de levante. Con una longitud de 1.500 metros aproximadamente, es de las más tranquilas ya que la afluencia de visitantes es prácticamente nula. Se compone principalmente de arena con algunas zonas aisladas de piedras. Podemos disfrutar de una magnífica playa con fácil acceso y poca afluencia a la vez que observamos el Faro de Camarinal y Tánger enfrente. Finalmente al lado del Faro Caraminal podemos bajar a la Playa del Cañuelo, para nudistas y playa salvaje donde las haya. Es poco adecuada para bajar con niños, pues además de hacer una bajada no hay ningún servicio. Ideal para senderistas o parejas o grupo de amigos. Es desde luego la más bonita de todas.

Como monumento histórico debemos destacar en el centro del pueblo al lado del mar, las murallas y el palacio de los Duques de Medina-Sidonia. Creados en en s. XV. Era castillo, palacio y chanca, es decir tenía la actividad de la almadraba. Se encuentra bastante deteriorado. A primeros del s XX ocupo la sede de la Compañía de Almadraba y desde 1936, fue cuartel tanto en la Guerra Civil, como posteriormente hasta 1972. Ahora mismo se utiliza el recinto interior amurallado como lugar para realizar una feria de puestos de pequeños artesanos, y algunos "cacharros" para los niños.
Atardecer en Zahara de los Atunes

También finalmente hay que mencionar al río que desemboca en Zahara de los Atunes, el río Chacón.
Además de por lo bonita que es la desembocadura al lado de la montaña, porque se cree que la palabra cachondeo nació aquí porque se cree que la palabra cachondeo nació aquí. Hay muchas teorías pero la que más gusta en la que los niñois se marchaban con frecuencia a jugar fuera de sus casas al río Chacón y los padres decían venga niño, vente ya, dejate de tanto Cachón. Por ello irse a  juerga al río Chacón le llamarón "cachondeo".  Al lado del puente sobre el río hay una placa que explica esta anécdota.

martes, 20 de agosto de 2013

Camino de Santiago IV. Arzúa-O Pedrouzo. Camino Francés

Entorno arbolado después de Arzúa
En el Camino cada cual hace las etapas conforme le parece bien, todas las que se describen en múltiples guías son por supuesto indicantivas. Siguiendo nuestro recorrido ahora, estamos ya a tan sólo 40 km de Santiago de Compostela. Hay muchas personas que hacen esta etapa en un día. Otros la dividen en dos haciendo casi catorce km en una etapa para dejar seis desde el Monte do Gozo hasta la Catedral de Santiago para el día siguiente, a fin de sellar su última etapa en la credencial y recibir la Compostela. Para luego ir a la Misa del Peregrino a las 12 de la mañana de ese mismo día en la Catedral. Nosotros como queriendo que el Camino no se termine dividimos el trayecto que falta en dos etapas desde Arzúa. Hoy llegamos hasta O Predouzo.

Como el hostal rural se encontraba a diez km de Arzúa, nos levantamos media hora antes. Llegamos al centro del pueblo y partimos desde la rúa Cima do Lugar, seguimos por  la empedrada rúa do Carmen. Sus soportales y fachadas revestidas de madera despiden nuestro paso por Arzúa. Por un entorno más rural bajamos hasta la fuente os Franceses, cruzamos el río Vello y llegamos de seguido a As Barrosas y su capilla de San Lázaro Km 0,9.


Trabajos en el campo gallego
 Bajamos hasta el río Brandeso, afluente a su vez del Iso (Km 1,8), y subimos hasta Preguntoño, aldea de la parroquia de Burres con su ermita de San Paio del siglo XVIII (Km 2,2). A la salida evitamos cruzar la N-547 gracias a un túnel y afrontamos un repecho, entre prados, cultivos de maíz y con vistas a Arzúa, hasta el lugar de A Peroxa, también de la parroquia de Burres (Km 3,3). Los eucaliptos pueblan, cada vez más, el paisaje gallego y los prados particulares, necesarios para la supervivencia del ganado y del mundo rural, se suceden uno tras otro con sus coladas familiares secándose al sol. Con los trabajadores del campo en sus tareas y con las casas gallegas. Pero también nos encontramos con lo que denominamos "olores" del Camino. Olores rurales de ganado cada dos por tres.

Mojón de la Salceda
 Viajamos por pistas revestidas de hojarasca y propensas a ensuciarse a poco que llueva. Bajamos hasta el riachuelo Ladrón (Km 3,9) para alcanzar posteriormente Taberna Vella  Km 5,2). Seiscientos metros después entramos en Calzada, de la parroquia de Burres y último núcleo habitado del Concello de Arzúa (Km 5,8). Dejamos la población cruzando una carretera de enlace y continuamos para entrar en el Concello de O Pino el último antes de Santiago. El calor se hace ya notar.  La primera población es Calle, aldea de San Breixo de Ferreiros, donde pasamos bajo un hórreo (Km 7,8). En Calle antiguamente contó con el hospital de Sao Mamede. Conserva varias hórreos, y uno de ellos lo vemos en el Camino. Abandonamos el núcleo tras cruzar el arroyo Langüello y seguimos por una red de pistas y caminos hasta Boavista (Km 9,3) y Salceda (Km 11,1), al pie de la N-547.


Luego una senda nos hace llegar hasta Oxén, lugar de la parroquia de San Miguel de Cerceda (Km 12,5). El camino, a la izquierda de la Nacional, conduce ahora a la inmediata Ras (Km 13,1), de la misma parroquia, donde salvamos la N-547 por debajo. En este punto también pueden enlazar los peregrinos que vengan del Camino del Norte y hayan tomado la variante de O Pino. Al otro lado se encuentra ya A Brea ( Km 13,6) y la cercana A Rabiña  ( Km 14).

Santa Irene
En paralelo a la Nacional y tras cruzarla otra vez superamos con facilidad la subida a O Empalme, de la parroquia de San Lourenzo de Pastor (Km 15,3). En medio del trayecto hay un merendero con fuente y un molino de viento que recuerda al de las granjas americanas. En el alto cruzamos la carretera para entrar en la población y tomamos, a la izquierda, una pista que desciende bajo los eucaliptos. Más abajo, por un túnel bajo la N-547, tenemos la opción de pasar para visitar la ermita de Santa Irene y su fuente barroca. Esta ermita esta aquí para venerar la memoria de la mártir de Tesalónica, y el agua de la fuente agua esta recomendada para la piel y la curación de las ampollas. Vamos que esta realizada ni "hecho" para el  Camino por las cantidad de ampollas que salen.

A Rúa de la parroquia de Arca estamos ya en el Km 17,9. Por pista asfaltada llegamos al borde de la N-547 y subimos junto a ella hasta O Predouzo (Km 19,1). Terminamos por hoy, pero en la próxima jornada hablaremos de varios aspectos del camino, como es las personas que te encuentran y el avituallamiento.

  

viernes, 16 de agosto de 2013

Restaurante Pradillo en Zahara de los Atunes

Hoy actualizamos esta entrada dedicada al restaurante Pradillo de Zahara de loa Atunes. Después de un año desde la última visita, el resultado aún es mejor.

 La localidad marítima de Zahara de los Atunes, tiene un encanto especial. Sus playas casi salvajes, su caserío marítimo y las vistas de los acantilados de Barbate. Para comer también es un buen sitio, hay una abudante oferta. Pero hoy vamos a comentar un sitio distinto y que se sale de lo normal de los
restaurantes de Zahara de los Atunes. En primer lugar esta en un sitio tranquilo. Tiene una espléndida terraza para las noches veraniegas y una decoración original, sitio desde luego muy romántico. Al mediodía esta terraza sin embargo, produce un poco de calor.

La relación precio-calidad es una de las mejores de Zahara de los Atunes. Hay platos de pescado, como no de atún, siendo espectácular el carpaccio. Y uno de los platos estrellas los huevos rotos con calamar. Patatas, huevo frito y por encima un guisado de chocos en su tinta.

 También estaban con nota alta las albóndigas de chocos, otra especialidad marinera. Los precios están muy ajustados, pues estos platos valen sobre 9 euros. Para los carnívoros tiene una hamburguesa de retinto con foie, bastante bien conseguida. El servicio también es bastante correcto y amable. Los postres son asimismo recomendable. Y lo mejor la cuenta, se puede comer muy bien, entre 15 y 17 euros persona. 


Es un restaurante donde están buenos y con gran calidad tanto los primeros, los segundos, comos los postres. Esta vez como nos acompañaban carnívoros, dieron buen cuenta de un solomillo de ternera 10-7-2014.

retinta o de una hamburguesa especial. Entre los primeros un magnífico gazpacho para los días veraniegos y como indicaba que los postres estaban muy bien ahí van varios fotos de los mismos.

Dirección: Paseo del Pradillo, 65. T:956 43 92 78. Zahara de los Atunes.

miércoles, 14 de agosto de 2013

Senderismo. Camino de Santiago III. Palas de Rei-Arzúa. Camino Francés.

Inicio de jornada con hórreo
En Palas daba comienzo la 13º y última etapa de la guía calixtina. En esta etapa el Camino Francés se hace uno con el Camino Primitivo en Melide y lo mismo ocurre con el Camino del Norte en Arzúa. Empezamos la jornada temprano, pues hoy hay más kilómetros que recorrer, 29,52 Km. Tomamos a la salida de Palas el desvío por Aldea de Riba por la izquierda y se llega a San Xulián del Camino, en donde vemos un cruceiro y su iglesia parroquial con ábside románico. Estamos a 62,5 km de Santiago de Compostela. Vemos también construcciones típicas del campo gallego, como los hórreos para el grano. Por una pista asfaltada, y por una senda empedrada descendemos al río Pambre. Luego a través de una hermosa correidora, llegamos a la magia de un robledal de ensueño. Son las zonas descritas en el libro "Los Pazos de Ulloa" de Emilia Pardo Bazán. 
Correidora
Campo gallego
Iglesia de Santa María
Pasamos por Leboreiro km 9,2 de la jornada de hoy a través de un tramo de una calzada romana provista de grandes lozas desgastadas. 
Peregrina antes de Leboreiro
Melide
En esta localidad hay que destacar la Iglesia de Santa María del s. XIII románico-gótica. Muestra en su tímpano a la Virgen. A unos km. nos vemos obligados a pasar por uno de los sitios más feos del Camino de Santiago, el Polígono Industrial de Gándara. Si amigos, hay que cruzar un Polígono Industrial de 200.000 metros cuadrados. No se entiende con la repercusión cultural del Camino de Santiago, que no haya forma de hacer un trazado alternativo a través del campo o de sendas. El sitio es tan horrible que incluso una especie de Orden de Santiago, que no sabemos de donde ha salido, ha puesto monolitos de homenaje a los peregrinos que más bien parecen estatuas de carnaval. Hay que pasar rápido por aquí. 

Bajamos a Furelos a través de un gran puente medieval restaurado de 4 arcos de medio puento que facilita el paso sobre el río Furelos. Ya divisamos Melide.  En Melide habremos realizado hoy casi la mitad de la etapa unos 15,22 km. Esta antigua población fue repoblada por Alfonso IX, en el s.XIV estaba cercada por unas murallas, pero de las que no quedan ni rastro. Es un eje central de comunicaciones, como antes hemos indicado a desembocar el Camino Primitivo. Lo primero que vemos al entrar es la ermita de San Roque. En 
Iglesia de San Roque.Melide
Paso por Boente 
el degradado casco antiguo encontramos el templo de San Pedro, y justo al lado un pequeño Museo da Terra de Melide. En Melide paramos como todos los peregrinos en la "pulpeira" Ezequiel, una institución en el Camino donde preparan el pulpo al genuino estilo "a feira".

Dejamos atrás Melide y seguimos bajando y subiendo hasta descender por un eucaliptal hasta el paraje del rego Catasol, donde hay una poza en la que refrescarse. Pasado esta zona nos encontramos con un elemento gratificante del camino, hay un puesto de frutas y bizcochos, con los precios de cada producto sin nadie, cada peregrino coge lo que desee el deja el dinero indicado. Me recuerda a Noruega no a España, ni a los españoles.
Puente Ribadisio da Baixo

Pasamos por Boente a través de la Carretera General para descender un lago tobogán de 1.000 m. al valle de Boente. Luego tras una subida hasta Fraga Alta, llegamos a Castañeda, km 23,6 del día. Después llegamos a Ribadisio da Baixo. Pasamos el río Iso, a través de un puente medieval y al lado hay un Albergue de peregrinos antaño hospital para caminantes. Finalmente desde este punto hay una fuerte cuesta que nos lleva a la villa de Arzúa

Ribadisio da Baixo

sábado, 10 de agosto de 2013

Medina-Sidonia


Cerro y Castillo desde la Alameda
Medina-Sidonia se encuentra en la provincia de Cádiz, en la Comarca de la Janda. Encima de un altozano desde el que se divisa toda la bahía de Cádiz. Tiene 11.600 habitantes actualmente Por su situación geográfica ha tenido una importancia relevante en todos los periodos históricos. Tiene 3.000 años de antiguedad. Este papel histórico regional de la ciudad y su territorio, y su ubicación privilegiada para la defensa y el control de un fértil y estratégico espacio, han convertido a Medina Sidonia en una de las poblaciones con más monumentos y más riqueza arqueológica de la provincia de Cádiz. Se cree que los fundadores de la ciudad fueron los fenicios. La antigua Asidio.

Iglesia de Santa Maria la Mayor
Entrada Principal
Retablo Mayor
Callejeando
Del periodo en el que si hay elementos arquitectónicos y documentales es el romano. En esta época se denominada Asido Caesarina y gozó de un gran auge urbanístico y social. Lo demuestran los numerosos restos arqueológicos hallados en la urbs y su entorno inmediato, como bustos, togados, columnas, necrópolis, así como el espectacular Conjunto Hidráulico Romano, cuya red de cloacas, datada en el S. I d.C., ofrece en la actualidad más de 30 metros de galerías subterráneas, o el hallazgo de la Calzada Romana, identificada como el Cardus Maximus de la ciudad y construida con grandes losas de piedra, alcanzando esta vía urbana una anchura de casi 8 m. Monumentos que podremos conocer en nuestra visita a Medina-Sidonia. Con los visigodos se convirtió en capital de la provincia y sede arzobispal. Esta puntera clasificación perduró bajo el dominio árabe tras la conquista de Musa en 711. Dominada por los árabes, siguió como capital hasta la constitución del Califato Omeya, siendo luego feudo de taifas y por último, parte del reino de Sevilla. Como tal siguió hasta la conquista cristiana de Alfonso X en 1264. Bajo la invasión musulmana alcanzó su mayor auge. Distintas órdenes militares, como las de Santiago o Santa María, tuvieron su sede en la ciudad bajo el dominio cristiano. En el siglo XV pasó a formar parte del ducado de Medina Sidonia; ciudad por privilegio de Enrique IV en 1482, tuvo muchos dueños y señores hasta su definitiva emancipación tras las Cortes de Cádiz. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII la ciudad se transforma urbanísticamente, gracias a la iglesia, hasta parecerse mucho a la que actualmente conocemos.Una curiosidad histórica más, en la época de los Cantones del siglo XIX Medina-Sidonia se declaró Cantón independiente.

Mariposa  en los járdines
Calzada romana
Nuestra visita la iniciamos en La Alameda, la Plaza de España donde se encuentra el Ayuntamiento. Desde aquí nos dirigimos al monumento más importante del pueblo la Iglesia de Santa María la Mayor la Coronada. Edificio gótico-plateresco andaluz de la primera mitad del siglo XVI, construido en parte sobre la antigua mezquita.El templo consta de tres naves y es de planta de cruz latina. La iglesia tiene tres entradas, dos exteriores, portada principal y puerta de la iglesia y una interior, por el claustro. La portada más antigua es la del castillo o tras coro que está hoy en desuso por un incendio. En otra época tuvo mucha importancia, era la puerta por donde entraban los Duques de Medina Sidonia para tomar posesión de la ciudad. La portada principal es de estilo herreriano, en el centro se encuentra Santa María la Coronada y, a los lados, en los intercolumnios inferiores nos encontramos a San Pedro y a San Pablo. Todas ellas son estatuas italianas en mármol de carraca del siglo XVII. La puerta del claustro es de estilo plateresco, en el centro se encuentra la virgen de alabastro, imagen más antigua del templo, regalo de Alfonso X el Sabio, y a los lados motivos animales y vegetales.Del interior destaca el Retablo Mayor de estilo plateresco y como se utilizaba como motivo de catequesis, narra los misterios principales de la vida de Jesús y la Virgen en cada una de sus esculturas. También se debe señalar el coro de la Iglesia de estilo barroco de 1732. Paseamos por el claustro de la Iglesia, y por los exteriores.
Canalizaciones romans

Detalle canalizaciones hidráulicas
Otro monumento de interés es el Conjunto Arqueológico del Cerro, donde esta el Castillo de Medina Sidonia. Las actuaciones arqueológicas realizadas en este espacio indican la existencia de tres fortificaciones superpuestas temporalmente: Restos del castellum militar romano, Restos del alcázar árabe y Restos del castillo medieval. Callejeando y bajando nos llegamos ahora a dos vestigios importantes de la época romana. Un tramo de calzada romana descubierto en el año 1997. Construida con grandes losas de piedra, se compone de dos aceras, y una calzada que tiene cinco metros de ancho, capaz de permitir el paso de dos vehículos a la vez. A lo largo de la línea central de la calle, por debajo del enlosado, se halla una cloaca de casi un metro de altura, que canalizaba las aguas de lluvias y las residuales de edificios y fuentes de la ciudad.Se encuentra cubierta en un espacio cultura creado recientemente.
Canalización principal

Otro elemento romano y curioso es el conjunto de cloacas descubiertas en 1969, Construcciones hidráulicas del siglo I d.C. con un total de 20 metros de galerías subterráneas cuya función como sistema de alcantarillado en la época romana, nos indica el grado de urbanización de la ciudad Assido-Caesarina

Sala Museo Etnográfico
Después de visitar los restos romanos nos dirigimos al muy bien conservado y preparado Museo Etnográfico. Tiene numerosas salas donde detallan la vida cotidiana desde las labores del campo, la vid, la escuela o la vida burguesa.

Recreación de una casa burguesa
Una vez terminada la visita histórico-cultura empieza otra. El callejeo por las calles de Medina-Sidonia descubriendo pastelerías, tiendas de artesanías o bares. Para los golosos decir que hay una rica tradición pastelera. Existe una diversidad de productos, desvinculados totalmente de cualquier época del año, si exceptuamos los mantecados y polvorones propios de Navidad.
 
Productos típicos

Pueden degustarse en todo tiempo las exquisitas Tortas Pardas (canastilla de pasta de almendras rellenas de cabello de ángel), los deliciosos Amarguillos (mazapán a base de almendra, almendra amarga, azúcar), Piñonates, Yemas, Pastas, así como el famoso dulce asidonese por excelencia, el Alfajor. Se pueden comprar en la pastelería Sobrina de las Trejas o en la confería pastelería Ntra Sra. de la Paz. También el entorno natural de Medina-Sidonia es magnífico, pero lo dejamos para nuestros artículos de senderismo.