domingo, 31 de enero de 2016

Senderismo. Alfarnatejo-Pulgarin Alto. Axarquía. Málaga

Hoy hacemos otro trozo de la Gran Senda de Málaga el GR 249.Para ellos nos vamos al pequeño
pueblo de Alfarnatejo en la Alta Axarquia. Este pueblo junto con Alfarnate son los más altos de la provincia de Málaga. Llegamos y aparcamos en la misma Plaza central del pueblo.

Iniciamos la ruta y bajamos para encontrar el sendero, el mismo esta completamente señalizado.
Pasamos por el Complejo Villa Alta, donde hay un camping. Ya se empiezan a ve los almendros en flor, que en esta épocaestán en plena floración y de una forma espectacular. Pasamos a través de un
carril entre los grandes picos del El Chamizo y el Alto del Fraile.  Seguimos caminando y nos topamos con el nacimiento del río Borbollón. Posteriormente llegamos a la entrada del Cortijo de
Auta, teniendo enfrente los Tajos de Gomer. Giramos a la izquierda para descender ahora entre olivos a la Carretera A-7204. Seguimos su trazado unos kilómetros para luego subir hasta Pulgarín Alto.
Antes de subir nos desviamos a través del Restaurante Gerardo, y campo a través sólo tenemos que conseguir llegar al carril que nos llevará directo al final de la ruta. Aquí hemos dejado otro coche, para volver a Alfarnatejo.

Ruta de 15,5 km. con un desnivel acumulado de 350 metros. Especialmente sin dificultad, salvo la última subida. Para tomar algo al final de la ruta, restaurante los Pirineos en Alfarnatejo

martes, 26 de enero de 2016

Dubrovnik, la perla del Adriático I. Croacia XI

Dubrovnik tiene un carácter,libre independiente y autosuficiente El tiempo y el espacio han sido sus
mejores aliados. Además siglos de historia como ciudad-estado y república y su alejamiento de la capital, hacen que tengan estas características tan distintas de los centroeuropeos. Ni siquiera los
miles de bombas que los serbios arrojaron en la guerra balcánica de los años 90 consiguieron amendentrar a sus habitantes. 

Ahora mismo Dubrovnik, tiene 50.000 habitantes, conservando un caso histórico amurallado,
perfectamente conservado. Donde todo absolutamente todo es Patrimonio histórico y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Su origen está en el año 615, donde floreció Ragusa, última ciudad portuaria del Adriático. Durante el periodo bizantino, Ragusa experimentó un gran avance y el
dominio veneciano, no hizo nada más que aumentarlo, Su carácter mercantil le obsequió   con una gran autonomía durante los posteriores siglos.Ragusa paso a ser una República independiente de comerciantes. Los venecianos la acosaron sin tregua, pero al final fueron los turcos quienes la sometieron en el siglo XV.

A cambio de tributos Ragusa compró su independencia y también la paz. Esta prosperidad continuo hasta el terremoto de 1667. La llegada de las tropas napoleónicas en 1808 supuso el final de su Dubrovnik "tierra de los robles", hasta la Primera Guerra Mundial.Tras las Segunda Guerra Mundial la entonces Yugoslavia quedó bajo la órbita del denominado "socialismo autogestionario" del mariscal Tito que era croata.
independencia. Tras ellos fueron los austriacos quienes dominaron a la ya llamada

Para orientarse en una visita a Dubrovnik, hay que indicar que el caso antiguo esta completamente amurallado, tiene prohibida la entrada de coches, y tampoco existen hoteles o edificios nuevos que
alteren su valioso patrimonio histórico. Al oeste la península de Lapad sirvió para que la ciudad se expandiese. Hoy conservar bellos palacios renacentistas, góticos y venecianos. Lapad finaliza en el barrio de Babin Kuk, el de los hoteles y las playas. Una bahía se interpone entre estos dos barrios y
Gruz, que es donde llegan los ferris. Todos ellos tienen como puerta de entrada al casco antiguo la puerta de Pile. Por la parte oriental, es desde donde mejor vista se obtiene de la ciudad amurallada, y la entrada es la puerta de Plooe. Aquí están los mejores hoteles y jardines.

Seguiremos con nuestro viaje por Dubronik. Ahora bien una recomendación, no ir en julio o agosto, no se podrá ni dar un paso pues está todo atestado, atestado.





lunes, 18 de enero de 2016

Pinturas Rupestre de la Cueva de Peña Escrita en Fuencaliente (Ciudad Real)

La Cueva de Peña Escrita se encuentra situada a unos 4 km del pueblo de Fuencaliente, en la Sierra
de Hornilleros. Contiene un importante conjunto de pinturas rupestres que fueron declaradas junto a las de la Cueva de la Batanera zona arqueológica en 1924. Nos acercamos a ella pero la intensa lluvia
nos nos deja. Al día siguiente con un sol radiante si subimos hasta la cumbre donde se encuentra la Cueva.

Peña Escrita y la Batanera fueron descubiertas en 1783, por el parroco de Montoro, López de
Cárdenas mientras buscaba antiguedades para el Conde de Floridablanca. A él se deben las primeras copias de pinturas rupestres esquemáticas conocidas en la península. Las pinturas de la Cueva
corresponden al Calcolítico y a la Edad de Bronce. Desde la Cueva se divisa con una amplia perspectiva el pueblo de Fuencaliente y la Sierra de la Serrezeula.

El tema más representado en las pinturas son las figuras humanas muy estilizados. Generalmente
aparecen en parejas de hombre-mujer. Unas veces representadas persiguiendo toros y cabras, con los contornos definidos en tinta oscura y el interior de colores planos.

jueves, 14 de enero de 2016

Senderismo. Valle de Lifa. El Burgo (Málaga)

Nos dirigimos al entorno del Parque Natural Sierra de las Nieves, concretamente al pueblo de El
Burgo. Vamos a realizar un ruta por el Valle de Lifa. Es el antiguo camino de El Burgo a Ronda. Muy utilizado en la época de los bandoleros. Sobre todo por el famoso "Pasos Largos". Este sendero
pertenece a la Gran Senda de Málaga, por lo que está convenientemente señalado. La idea es llegar hasta los restos del Castillo de Lifa y al Cortijo de Lifa y luego volver. Todo ello a través del Valle.

Hacemos por tanto una ruta linea. Antes de llegar al puente sobre el río Turón, cogemos el carril del
Dique que sale a la izquierda, avanzamos seis km  con el coche y aquí aparcamos los coches. El río esta completamente seco, y la pequeña presa que hay en este lugar pasa ahora sin agua. Estamos al
lado del Cortijo de la Buena Mujer. Empezamos el camino por el carril que va paralelo al cauce del río hasta que pasados 2,5 km a la derecha se inicia el sendero hacia Lifa, todo esto es parte del GR 243.

La senda desciende al cauce del río seco como antes hemos manifestado. A partir de aquí empieza a subir por la ladera. Los pinos empiezan a desaparecer y aparecen el lentisco y las cornicabras que
deben de estar preciosas en otoño con su colorido, en época invernal la encontramos sin hojas. Pasamos un valla y a la izquierda aparecen ya los grandes farrallones, en donde vuelan bastantes
buitres leonados. Se termina entonces esta empinada cuesta y ya podemos divisar la Atala de Lifa al fondo, enfrente el perfil de la Sierra de las Nieves, y encima Sierra Blanquilla.Llegamos a la Nava y al Cortijo de Lifa, y donde sobre una granítica atalaya se encuentra los restos de la Torre de Lifa.

Ya sólo nos queda volver por el mismo camino y deshacer lo andado. Para comer en El Burgo visitar
 la Venta del Yoni, un sitio simpático, barato y donde se come bastante bien. Enlace en wikiloc.

domingo, 10 de enero de 2016

Montoro y el meandro del Guadalquivir.

La situación privilegiada de Montoro, situada en un altozano rodeada por un meandro del río
Guadalquivir, ha propiciado el asentamiento humano desde épocas prehistóricas. Las excavaciones realizadas en el Llanete de los Moros han permitido fechar las primeras ocupaciones hace 4.500 años.
Debido a su situación estratégica, que permitía controlar las tierras adyacentes y las rutas naturales entre el medio y alto Guadalquivir, se levantaron importantes poblaciones iberas, turdetanas y
romanas. Los griegos la denominaron Aipora. En época romana se denominó Epora y fue una de las repúblicas confederadas con Roma, más tarde durante el reinado de Augusto adquirió el estatuto de Municipio.

 Los árabes la ocuparon en el año 712 y levantaron su fortaleza en el lugar que hoy ocupa el castillo de Santa María de la Mota, hasta que fue conquistada por Fernando III en 1240. Destruido el puente que cruzaba el Guadalquivir, la ciudad se propuso la construcción de uno nuevo. Para ello contaron
con la colaboración de todos los vecinos. A este puente se le llamó de las Donadas. En agradecimiento por su construcción los Reyes Católicos eximieron a la villa de la obligación de hospedar y avituallar a la milicia. En 1658 se le concedió a la ciudad el título de ducado, cedido al
conde duque de Olivares. Las tropas francesas no lograron entrar en la ciudad, aunque lo intentaron repetidamente. En el año 1808 la ciudad fue nombrada Noble, Leal y Patriótica. En 1969 fue declarada Conjunto Histórico Artístico.

Lo primero que hacemos al visitar Montoro es ir al Mirador desde donde se tiene una perspectiva de todo el pueblo y del meandro del río Guadalquivir. El asentamiento urbano es digno de admirar.
Algunos lo comparan con Toledo en cuando a la forma del meandro del río y como envuelve al casco urbano. Vemos el puente sobre el río Guadalquivir, luego pasamos a la Iglesia de Ntra sra. del Carmen y más adelante al núcleo histórico, la Plaza de España, donde se encuentra el Ayuntamiento
y la Barroca Iglesia de San Bartolomé, Finalmente  visitamos el museo Municipal y Arqueológico que se encuentra en los restos del Castillo de la Mota.